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时尚源自实际需求。最初，帽子主要用于御寒防护，后来则开始被赋予阶级象征，代表统治权力和地位。在中国，直到民国时期，受“西学东渐”的影响，加之“剪辫令”的颁布，人们才开始摘掉瓜皮小帽，选择装饰性极强的西式帽子，不管是绅士还是淑女，在当时，佩戴帽子一度成为流行。

《十月围城》剧照

民国时期的西式帽样式繁多。天暖之际，人们多佩戴草帽，在文献资料中曾有描述，“而上海妓女间有作时下装束者亦皆戴草帽，然时已暮夜，草帽遮日光之效用已失，且每到晚间应征之际御极漂亮之包车疾驰马路以为大出风头。”可见，在当时草帽不仅仅起防晒作用，人们开始更重视它的装饰功能。

《伪装者》、《红色》、《黎明之前》、《恰同学少年》、《一代宗师》剧照

除此之外，比较讲究的女士也常佩戴披巾帽、无边女帽、钟形帽等。备受新派男士喜欢的款式有圆顶硬毡帽、费多拉帽、巴拿马帽、吕宋帽等。至民国中后期的帽子市场，西式帽取代传统帽子的地位，成为主流。

《色，戒》剧照

民国时的这股佩帽风潮不仅作为一种社交礼节，更代表一种新派人士的体面和态度。人们热衷佩帽，正如张爱玲在《更衣记》中所描述的那样：“多数女人选择丈夫远不及选择帽子一般的聚精会神，慎重考虑”。由此可见帽饰文化在当时早已深入大家的审美体系。

因为历史原因，中国时装史中，帽饰文化一度中断。时至今日，虽说西式帽款早已不算什么新奇配饰，但是毕竟还未彻底普及，注重帽饰的搭配，在一定程度上还是代表着一种更高级的审美倾向，对个人形象的细节讲究，也正是一种追求体面的表现。

西方帽饰文化

☝ 点击视频观看《百年系列之帽饰变迁》，在这个视频中，你可以看到男、女帽饰在不同年代的具体呈现。

丘吉尔

英国女王

在西方时装文化中，帽子是必不可少的日常装束，从20世纪60年代开始，佩戴帽子成了大众认可的着装规范之一。虽然发型的发展和人们逐渐增加的洗头频率威胁着帽子的存在，但是不少传统人士还是坚持日常佩帽，这种现象尤以英国最为突出。至今，对于讲究的传统英国人来说，佩帽依旧是重要的社会礼仪，以至于很多政要都曾因佩帽不规范遭到抨击。比如当年老布什和夫人出访英国，布什夫人的衣着就被当地媒体批评为“帽檐宽了一点儿”。

不仅如此，帽饰甚至影响着一些***的社会改革。比如历史上有名的凯末尔“摘帽子”革命，当时为此还特别颁布了《帽子法》，明文废除费兹帽（具有宗教意义），并要求所有的公务员必须戴礼帽。于是就出现了“城里人戴礼帽，乡下人戴便帽”的现象，帽子的象征性源于奥斯曼帝国的传统，根据一个人所戴的帽子来确定他的身份：宗教信仰、职业和社会地位。

由此可见，帽子所承载的意义远远大于它本身。如今，传统的配帽行为越来越少，对于国人来说，似乎还没有彻底感受那种传统的极具仪式感的西式配帽文化，便已经快速地过渡到了现代快消文化，必须承认的是，当我们看到一个人特别注重配帽礼仪或者说是帽饰搭配的话，这无疑代表着他拥有高级的审美倾向和鲜明的个性表达。

彼得·梅尔曾在《有关品味》中反思：“帽子既时髦，又风雅，还能清楚表露斯人的性格。不管你把自己想作是刚刚崭露头角的理财顾问，或是花花大少、光说不练的黑道角头，或是在本行的外表下潜藏有西部牛仔的本性——不论这些还是其他，全都可以由你戴在头上的东西透露出来。的确，帽子真的常成为一个人的注册商标，就跟人的长相上鼻子的地位差不多。只要一想到英国名相邱吉尔、美国影星亨弗莱·鲍嘉、香烟广告影片中的万宝路先生、早年的法兰克·辛纳屈，或是鳄鱼先生，他们出现在你脑海里的样子，十之八九都会戴着帽子。”

流行至今的经典西式帽款

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巴拿马帽（Panama hat）

真正的巴拿马帽是可以随手卷起来放入口袋的。

虽然名为“巴拿马帽”，但是原产地是厄瓜多尔。在19世纪中期，巴拿马作为美洲西岸及欧洲之间的一条主要通道，常有厄瓜多尔商人经此出口草帽去欧洲。这些草帽倍受“寻金热”期间经过巴拿马到美国加州的欧洲人欢迎，被称为“巴拿马帽”，其实，草帽的起源可追溯至西班牙人统治美洲前数个世纪。